2006年中茶大红印普洱茶

来源:普洱茶品味网 作者: 老同志 本文链接:2006年中茶大红印普洱茶 TAGS: 普洱茶采购

观察陈茶市场,具备相当陈期、良好仓储的陈茶,出“气”者,也就是本文定义的普洱茶,发出夺目的光芒,同时,无法出“气”者,只能归类为陈茶,这类茶的前途还需要等待,但是有陈茶唯一的一个救命稻草:陈香,陈香也是茶韵的一种,也具备吸引人的因素,所以,没有达到普洱茶要求的那种茶韵状态也无需紧张,只是相对于付出,品茗价值低了很多

第五:转化方向与快慢:在仓储环境配合下,最快到达普洱茶状态的,从实践角度来说,是好茶无疑,这个转化速度快慢,就是由转化基础决定的,到达普洱茶的状态,还有个另外一个问题,就是“滋”的完美度,如果还有令人不满的茶滋,口感无法使人接受,始终离好茶有距离,当平衡几个因素后,本文得出什么是好茶的结论

由于茶中含有咖啡因,连饮几杯浓茶后,大量咖啡因被吸收进入血液,就会使人头昏、头痛、神经兴奋,甚至出现肌肉震颤、心律紊乱、惊厥抽搐等现象,即"醉茶"

所以,饮茶不宜饮过浓的茶

今晚谈谈醒茶,说这个题目的缘由是,今天下午,有茶油到店里喝茶,带了一饼据称是2003年的景迈茶,广东自然仓存放,存放没有问题,时间年份也大致差不多

台地茶制作,喝起来,我个人认为在广东仓里算不错的了,但是一般的爱好者可能较难适应仓味,我评价说,期待醒茶后会有好的表现

老茶:十几年以上的普洱老茶,茶叶本身已经松散了,不能强行使劲撬开,需用手温柔的从外向里一次拆开,再装入紫砂罐中,醒茶两个月到三个月

茶通常都会有苦涩味,“不能化”就是指苦涩后不会甘甜,苦涩长时间停留在口腔

好的茶苦涩能化,并回甘回甜,越好的茶化的越快,回得越快,它那种“苦”是苦凉的、打开的

像老班章茶,一喝下去很苦,苦到喉咙,但苦一瞬间消失,马上回甘回甜,而且甘甜长时间停留在口腔,令人感觉舒服、愉悦

3总体上看,经过发酵后的普洱茶(无论是人工发酵熟茶还是自然后发酵茶)减肥降脂作用要好于新生产出还没有开始转化的生茶

高山与坝系普洱茶相比,除了茶叶形态不一,茶叶香气不同外,茶叶内质也不相同,因此喝起来有较为明显的滋味差异,主要区别如下:再次出汤品饮,茶汤入口,浓郁的山野气息袭来,微苦,但是很快化开并转为回甘,喉韵清凉甘甜

文革时期,勐海茶厂生产的"文革砖茶",茶品的内飞上印有云南省勐海茶厂革命委员会出品字样的图案标志,一看便知因无产阶级文化大革命而得名

"文革砖茶"内飞上还印有傣文,是勐海茶厂生产的比较具有代表性的一款傣文内飞茶砖

如今,"文革砖茶"成为了普洱茶收藏者们的青睐之品

譬如,景谷茶厂20世纪70年代生产的"景谷砖茶",是"文革"时期的一款茶品

茶的外包装上印有工厂、浓烟、卡车、厂门和一芽二叶的平面设计图案,让人一看就是"文革印象"

茶品外装纸用国产牛皮纸,早期"景谷砖茶"采用手工印刷

当然,如果我们在回到熟茶的甜,这个甜的档次,又下了几分,而在熟茶的甜中,轻发酵体现的甜,适度发酵体现的甜,重发酵体现的甜,又会让人感觉不同

我曾经喝过重发酵的熟茶,甜得腻人

话说喝茶本来是解腻的,结果喝茶甜得腻人,这茶喝起来,就不觉得是好茶了

也就是说,鲜爽度越高的茶体现的甜,越自然,这个茶的评价就越高

通过人工改变,茶是会变得越来越甜的,体现就是叶底上,鲜爽度逐步下降

我们感觉麻黑的甜、高山的甜、茶王树的甜,各自不同的甜,代表了茶的愉悦成分

迄今为止的所有顶级茶,反应到最后都是喝出来甜的感觉,尤其是到了尾水,越来越甜

一般意义上的古树指的是100年以上的古茶树,当然在一些骨灰级茶友的标准中,非300年以上者均不得冠以“古树”之名

但就我个人的品饮体验而言,百年之树与台地,相对于百年之树与三百年之树的差别,可谓五岳与丘陵之别

百年之树与台地间的差别属于本质,而百年之树与三百年间的差别则属于程度,因此可以宽容地把古树的底线放在“百年”的时间点上

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